GU任命前Marni创意总监Francesco Risso为品牌新创意总监

当创意无法在奢侈体系中完成自洽，它只能寻找新的出口

很少有人意识到，在联名被过度消费的时代，真正把联名价值做到最大化的不是奢侈品牌，而是优衣库。

优衣库母公司迅销集团日前宣布，前Marni创意总监Francesco Risso正式出任子品牌GU创意总监，这一任命随即引发了市场的广泛关注。

他的首个系列将于2026秋冬发布，与此同时，Francesco Risso还将为优衣库打造全新联名系列，计划在2026年推出。

值得关注的是，Francesco Risso也是继前Chloé和Givenchy创意总监Claire Waight-Keller后，第二个正式加入迅销集团的时装设计师，Claire Waight-Keller在2023年为优衣库推出了C系列。

Francesco Risso即将加入的GU成立于2006年，是迅销旗下仅次于优衣库的第二大品牌，目前在亚洲运营约480家门店，随着迅销集团加速全球扩张，GU也于2024年在纽约开设了亚洲以外首家旗舰店。

GU开启全球扩张，但目前缺乏鲜明的审美标签

目前GU正处于艰难的处境，品牌策略密集调整，已于2025年8月关闭了位于上海淮海中路的中国内地市场首家门店，这家门店自2013年开业，曾被视为GU打开中国市场的重要跳板。

象征性意义最强的首店也难以维系，这一关店举措一度引发市场讨论，GU回应称，品牌当前正在对中国内地市场进行运营布局优化，并非退出中国市场。

有分析认为，作为迅销集团主打中低价市场的品牌，GU在日本本土拥有扎实市场基础，但在中国的十余年探索却未能突破，这背后的重要原因是基本款市场竞争过于激烈，且品牌独特性不足。

GU长久以来被视为优衣库体系内的价格补充，以更低的客单价、更快速的趋势反应为卖点，但随着品牌加速全球化扩张，这种单一的低价基本款定位，开始显得不够用。

在全球服装消费趋于理性、基础款竞争高度同质化的背景下，GU需要的不再只是更快的供应链，而是更清晰的审美标签。

此次任命Francesco Risso为创意总监，印证GU正重塑自身的设计语言与时尚辨识度。

Francesco Risso曾在Prada任职近十年，2016年至2025年担任Marni创意总监，并于2022年操刀Marni×UNIQLO联名系列，他在Marni任内建立起高度个人化、富于情绪张力的创意风格。

Francesco Risso以童趣艺术化的个人风格著称

一直以来，市场对于Francesco Risso在Marni的表现都存在两种声音，一种观点认为他在Marni的十年表现十分平庸，中断了由创始人Consuelo Castiglioni建立的品牌势头，人们更怀念Marni过往的形象，这种声音主要来自于消费者。

另一种则认为Francesco Risso在Marni建立了属于他自己的艺术审美体系，凭借创意纯粹性和连贯性获得尊重，这种声音主要来自于时尚业界。

Francesco Risso或许并不适配Marni，但是毋庸置疑的是，他的风格的确给市场留下了深刻印象，他塑造了一个顽皮男孩形象，打造了一个充满童趣、感性与亚文化精神的游乐场，不同于高级时装一贯的精致感。

这种可贵的艺术家人格，之所以能够在长达十年时间内得到保护，得益于Marni母公司OTB集团老板Renzo Rosso对于创意人才的独到眼光和耐心。

然而，今天的奢侈品牌已经不再是创意总监最安全的长期平台。

即使是时尚行业最懂创意人才的CEO，也难以在集团预备IPO的关键节点无条件兜底，十年已经是慷慨的实验周期，从商业效果来看，Marni在市场竞争中声势渐弱是事实，过去五年中，Marni都不曾出现在行业趋势平台Lyst的热门榜单上。

在品牌声量的萎靡期，Marni与优衣库的联名合作已是市场对其为数不多印象深刻的动作，而在优衣库的多数联名中，Marni的讨论度也并不算高。

但是优衣库母公司依然选择邀请Francesco Risso加入，体现了该集团对于创意人才的独特考量。

很多创意总监离开奢侈品牌之后，面临尴尬窘境，即使是Hedi Slimane、Riccardo Tisci、John Galliano等明星创意总监也处于待业状态，更不用提那些闪电离职，或是任期内商业表现不佳的创意总监，如Sabato De Sarno、Dario Vitale等。

Francesco Risso和Clare Waight-Keller某种程度上都曾身处这一处境。

Clare Waight Keller于2020年4月宣布从Givenchy创意总监一职卸任，正值疫情，她直到2022年初才回到伦敦，希望重新开始工作，恰好此时优衣库研发负责人、曾经启动Jil Sander合作的胜田幸宏联系了她，而后双方开启了合作。

Francesco Risso则于2025年6月离开Marni，通常情况下创意总监面临着奢侈品行业长达一到两年严格的竞业协议，不过他在半年后便加入GU，几乎无缝衔接，为更多设计师提供了职业生涯的另类参考。

优衣库母公司迅销集团在2025财年营收增长9.6%至3.4万亿日元，约合215亿美元，规模与奢侈品巨头开云集团相当。

在截至2025年11月底的2026财年第一季度，在全球服装零售普遍承压的背景下，迅销也交出了一份明显跑赢行业的成绩单，收益1.028万亿日元，约合人民币457.9亿元，同比增长14.8%。

但是优衣库的本意或许不是成为创意总监的拯救者，它只是少数还愿意打造长期创意能力的集团。

大众时尚零售集团拥有成熟完整的商业模型，其对明星创意总监的转化结果更低，对设计师的创意表达需求反而更加纯粹。

在众多将联名常态化的大众时尚零售集团中，优衣库的独特之处又在于，它瞄准的不是明星创意总监的光环和噱头，而看到了合作中最核心的价值交换。

在海量的中小品牌选择中，大多数时尚零售商的设计师联名合作都是一次性的，但优衣库的联名总是持续多年，有时还能够沉淀为品牌的常设系列。

例如在2015年与Christophe Lemaire的合作达成现象级成功后，优衣库在2016年正式任命Lemaire为品牌新任艺术总监，并由他主导推出了更具代表性的UNIQLO U系列。

自2017年以来优衣库与现任Dior创意总监Jonathan Anderson的个人品牌JW Anderson开始合作，至今已持续了8年，一直保持较高的市场评价，并为双方带来扎实回报。

2024年，优衣库罕见结束与法国资深模特与灵感缪斯Ines de la Fressange的合约，但双方此前已经稳定合作了十年。

这些合作系列都为优衣库品牌提供了创意养分，Lemaire对于极简设计的探索，Jonathan Anderson对英式工艺和功能的追求，Claire Waight-Keller的女性化和高级时装质感，如今Francesco Risso的童趣印花，也与GU品牌形象鲜明化的实际目的保持一致。

与多数品牌将联名视为营销事件不同，优衣库始终将联名当作一项长期的产品工程。

纵观优衣库40年发展史，其成功本身由产品和技术奠基，这与科技企业极为类似，优衣库母公司日本迅销公司董事长柳井正多年前就因“优衣库是科技公司”的言论，持续引发激烈讨论，启发了全球时尚行业。

该集团对于联名系列的策略也渗透出这种基因，每一个联名系列都隐藏着优衣库对风格和产品的精密实验，一旦验证成功，就会被沉淀为规模化常设系列。

这与主流市场主张快速更新、出其不意的联名策略形成明显区别，也为联名泛滥的时尚行业提供了另一种思路。

此外，对于快时尚品牌而言，联名对象的差异性越大，往往越能吸引消费者注意力，但优衣库联名合作之所以保持稳定，最根本的原因在于，品牌风格与价值观保持一致性，品牌对设计师的风格拥有深度理解，也对品牌希望从设计师身上索取何种价值十分明确，合作是出于务实目的，而非营销意图。

在创意价值之外，这些明星创意总监的光环也成为可被优衣库调用的营销资源。

去年8月，优衣库宣布影后Cate Blanchett为全球品牌代言人，同期中国影后张曼玉大量穿着优衣库，也引发了广泛关注，推动优衣库热度上升，有网友认为此次广告片直接提升了品牌定位。

优衣库此轮对市场营销资源的发力，被认为是品牌的一次无声升级。

值得关注的是，Cate Blanchett代言广告所穿的正是由Clare Waight-Keller设计的C系列，通过国际巨星与顶级设计师的组合，进一步强化品牌与高端时尚的关联，体现了优衣库当下最高级别的设计背书。

有观点将创意总监加入大众时尚集团视为明星设计师下沉，但在过去一年超过15个奢侈品牌更换创意总监的系统性混乱中，传统思维已经被证明不再可行。

原本主张长期主义的奢侈品牌，正在变得短视而缺乏耐心，创意被要求快速兑现为爆款，而一直被称为快时尚的大众零售商，却提供了容错率更高的平台。

Francesco Risso加入GU不是个案，而是一个正在出现的全新职业路径样本，前Dior、Fendi创意总监Kim Jones加入波司登，Kris Van Assche与安踏推出合作系列，欧美奢侈品体系下的创意总监，在接触到亚洲便捷的供应链体系后，正在看到欧美设计叠加亚洲制造的另一种可能路径。

当创意无法在奢侈体系中完成自洽，它只能寻找新的出口，Francesco Risso表示，他比以往任何时候都更希望为真实的人制作服装，时尚的未来必须承载意义与目标，大胆的创意需要触达更广泛的人群。

比打造品牌更长久的价值，正是成为商业系统。

网址：GU任命前Marni创意总监Francesco Risso为品牌新创意总监 https://mxgxt.com/news/view/1939285

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